Isole e Olena: Классический виноградник Кьянти

Chianti Classico из винодельни Isole e Olena, Тоскана. Стефано Ската / Getty Images

В конце 1980-х годов мастер вина Розмари Джордж написал отличную книгу под названием Кьянти и вина Тосканы, , которую я очень рекомендую всем, кто интересуется итальянскими винами. Когда я впервые прочитал его, меня поразил один факт: всякий раз, когда она затрагивает тернистый вопрос, например, использование так называемого «дополнительного винограда» (экстра-тосканский виноград, такой как Каберне, Мерло или что-то еще), чтобы дать Кьянти более международный аромат, она неизменно цитирует Паоло де Марчи из почтенного виноградника Исильи Елены Тосканы.

Проводя исследование маршрута в регионе Кьянти Классико, я встретил его и понял, почему. Паоло и его жена Марта - двое самых добрых людей, которых я знаю; очень открытые и вполне готовы потратить время, чтобы помочь людям. Он также считается одним из десяти крупнейших производителей вина в мире. Его мнения тщательно продуманы и имеют большой смысл. И да, они немного изменились, так как он разговаривал с Розмари для своей книги.

В то время Паоло все еще был заинтригован перспективой использования экстра-тосканского винограда, чтобы добавить блеск и блеск в Кьянти Классико, и для этого требуется краткая скобка. Хотя регион между Флоренцией и Сиеной всегда производил превосходные вина, когда Барон Беттино Рикасоли разработал формулу для Кьянти Классико в 1850-х годах, он использовал в основном Санджовезе, великий красный виноград Тосканы и некоторый Канадский Тоскано (другой красный виноград, чтобы смягчить санджовезе) ,

Хотя вина были отличными и завоевали медали, они требовали старения, поэтому он также разработал более готовое к употреблению вино, которое включало белый виноград Malvasia del Chianti.

К сожалению, Комиссия, которая разработала DOC для региона Кьянти Классико, приняла последнюю формулу и вынудила производителей включить в свои вина белый виноград; большая часть вина, произведенного по правилам, была плохая, образ Кьянти пострадал, и многие из лучших производителей начали экспериментировать с смесями Санджовезе и Каберне или других зарубежных сортов винограда - например, Антинори разработал Тиньянелло, превосходную санджовезе- Смесь Cabernet, обозначенная как Vino da Tavola (столовое вино, самая низкая категория), потому что она не соответствует статусу DOC.

Вскоре все экспериментировали с альтернативными винами в этом направлении, и многие также добавляли меньшие проценты Каберне или Мерло в их Кьянти Классико, чтобы придать ему более международный колорит. Паоло посадил виноградник Каберне, «отчасти потому, что земля была хороша для винограда Каберне, и отчасти потому, что все это делали». Первоначально он думал использовать Каберне, чтобы улучшить тело и цвет своего Кьянти Классико, но затем решил, что Каберне будет превосходить Санджовезе (у него есть точка, многие из Кьянти, у которых есть Каберне, у них есть отличительная подсказка подлеска в их букетах).

Наконец он решил, что идеальным виноградом для комплимента Санджовезе является Сира, благородный французский виноград из долины Роны, и посадил несколько акров его. Однако к тому времени, когда виноградник вошел в производство, он размышлял обо всей идее использования дополнительного винограда: «Их нужно пересмотреть», - говорит он. «Сила Тосканы, как и в любом регионе, производящем вино, типичность вин, уникальные характеристики, которые делают вина неоспоримо тосканские «. Эти характеристики приходят в основном из винограда Санджовезе, и теперь он пришел к выводу, что тосканы должны работать со своими ксанховезскими клонами (клон - это разнообразие винограда), выбирая только тех, которые производят лучший виноград, чтобы производить лучшие вина ,

По его мнению, ключ к производству качественного вина - это работа в винограднике; что происходит на винодельне после того, как урожай вторичен. Это виноград, который считается.

Вера Паоло в важность типичности вин - это не просто снобизм; он экспортирует в 26 стран (в конечном счете), работал в Калифорнии, неоднократно посещал Австралию и пробовал вина со всего мира.

Австралия обладает огромными ресурсами, в Чили очень низкие затраты на рабочую силу, равно как и Южная Африка, а Восточная Европа - это неизвестное количество, которое может оказаться спящим гигантом. Как он отмечает, почти каждый может получить «международное» вино со значительным компонентом Каберне и других виноградных растений и отлично справляется с работой; тосканские производители, которые следуют этому пути в попытке обратиться к международному вкусу, могут оказаться вне рынка, потому что их затраты намного выше, чем у конкурентов, которые могут использовать дешевую рабочую силу или механизацию.

Если вместо этого они работают над созданием лучших тосканских вин , они будут производить что-то уникальное, и которые всегда будут цениться знатоками.

На этот раз вам может показаться, что Паоло делает с виноградом из его виноградников Каберне и Сира. Делайте вина, которые он называет Collezione De Marchi. Существует Cabernet Collezione De Marchi, которая выиграла 3 жеребца Gambero Rosso в 2003 году и паркерские оценки в 90-е годы, L'Eremo, Syrah, которая несколько лет назад заняла четвертое место в слепой дегустации, за тремя великолепными винами Rhone Valley и Chardonnay Collezione De Marchi, бармен-ферментированный Шардоне, который Паоло все еще не полностью удовлетворен, «хотя он становится лучше с каждым годом».

С другой стороны, лейбл Isole e Olena зарезервирован для традиционных тосканских вин ожидайте недвижимости в регионе Кьянти Классико. Есть Chianti Classico, сделанный примерно из 80% Санджовезе, Канайоло и (если требуется год) до 5% Сиры. Тогда есть Cepparello, «что такое Isole e Olena», чрезвычайно изысканное 100% -ное санджовезское столовое вино, которое было бы Paolo Chianti Classico Riserva, имело комиссию DOC, разрешенную Chianti Classico, только из Санджовезе.Теперь, когда Кьянти Классико можно сделать только из Санджовезе, мы увидим, что решает Паоло. Наконец, есть виноградное вино Vinsanto, традиционное вино гостеприимства и дружелюбия Тосканы, которое сделано из белого винограда (Malvasia и Trebbiano), которые собираются на ранней стадии уборки урожая, позволили засохнуть в изюм, нажав в январе, а затем броженно-ферментированные и в возрасте за 4 года до розлива. Выгоды Паоло смехотворно малы, а его Vinsanto считается одним из лучших итальянских десертных вин.

Посетители приглашаются в Isole e Olena, хотя вы не должны ожидать, что люди прекратят то, что они делают по прибытии, если вы не позвонили заранее, чтобы договориться о встрече; в первый раз, когда я отправился, я обнаружил пару парней, фиксирующих трейлер с дуговой сварщицей во дворе («расчищающие камни бьют ад из машины»), и в конечном итоге выехал на новый виноградник (в общем, поместье имеет немного больше чем 100 акров виноградников) с Пьеро Маси, управляющим недвижимостью, чтобы посмотреть, как идут дела.

Чтобы добраться до Исоли-е-Олены, сесть на шоссе от Флоренции до Сиены и выехать в Сан-Донато; проезжайте мимо Сан-Донато, в сторону Кастеллины, и поверните направо, когда вы придете к знаку для Isole. Дорога, которая сейчас частично вымощена, является одной из причин, по которой Паоло не практикует агротуризм: «Я однажды арендовал комнату на неделю, - сказал он мне. - У парня был Бентли. подъехала к дому и уехала во Флоренцию на следующее утро ». Другая причина? «Это займет время от моих вин».

[Отредактировано Danette St. Onge]

Поделитесь с друзьями
Предыдущая статья
Следующая статья